Технарь

Пользователи
  • Публикации

    10
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О Технарь

  • Звание
    Гость

Информация

  • Имя
    Владимир
  • Интересы
    Компьютерная и инструментальная автодиагностика, ремонт различной бытовой техники, катера и мотолодки.

Посетители профиля

311 просмотр профиля
  1. Да и я, признаться, стесняюсь ответить Кабинет - это такое отдельное помещение в доме. Я там всякую разную электронику паяю и другим творчеством занимаюсь. Так сказать, мое личное пространство, как, впрочем, и пара гаражей, эллинг с катером, котельная, бойлерная, столярка и иные подсобные помещения. Я давно живу. В 1996-м после полугодовой "сборки" меня в госпитале (минно-взрывная травма), получили с женой и сыном участок. И 16 лет, без выходных и отпусков, строили себе коттедж. Своими руками. Полностью сами, от ямы под фундамент и до крыши. 360 кв.м. И до сих пор кое-что кое-где достраиваем-доделываем. Так что свой кабинет я честно заработал. С наступающим Новым Годом, уважаемый rem273 и все остальные форумчане! Желаю всем, чтоб наступающий год был хоть чуть полегче минувшего! И здоровья, главное.
  2. Зубр 3М-1700К и Sturm RH2519P. Это не одно и то же?
  3. Нашел интернет-магазин запчастей Белзип. Зарегистрировался. Там есть и схема этого аппарата, правда, в нелучшем качестве, и запчасти к нему. Не знаю, дорогой магазин Белзип или нет, пока сравнить не с чем. Вопрос по смазкам остался открытым. Может этот Зубр содран с какого-то молотка известной фирмы, чей сервисный мануал можно найти в инете?
  4. Версия 1

    71 раз скачали

    Схема сварочного полуавтомата Ставропольского з-да ЛИНКОР. Общая схема и схема платы управления. Примерно 1998-99 г.в., после этой модели завод стал выпускать полуавтомат с внешним проволокопротягивающим утройством, выполненным на базе привода стеклоочистителя УАЗ. Этот аппарат еще со встроенным двигателем, приспособленном незнамо от чего. Было два варианта: Сначала выпускали аппарат без газового клапана: пережатая в горелке силиконовая трубка открывалась при нажатии на кнопку пуска. Потом модернизировали - поставили газовый клапан от карбюраторной "Волги". Схемы обоих вариантов индентичны. Платы управления отличаются только наличием/отсутствием транзистора VT6 и его обвязки. Платы установлены в разъем и взаимозаменяемы. При установке платы управления от аппарата первого типа в аппарат второго типа, надо впаять недостающие детали,- место под них в печатной плате есть. При обратной установке ничего выпаивать не надо, "лишние" детали не мешают. Получил схему непосредственно с завода, от инженера-разработчика, по своей личной просьбе. Правка на общей схеме фломастером - его, собственноручная. Пришло факсом, качество соответствующее. На сайте производителя данная схема отсутствует. Аппарат, конечно, древний, но у меня до сих пор жив,- ресурс феноменальный. Наверное и еще у многих работает.
  5. Здравствуйте, уважаемые мастера! Отдали мне отбойный молоток Зубр ЗМ-1700К. Молоток из под рук гастарбайтеров. Состояние соответствующее. Но совсем убить они его не смогли. Сил не хватило, зело тяжел и крепок. Движок слегка крутился и наблюдался круговой огонь. Одна половина верхней рукоятки расколота. Вскрытие показало, что в него уже залезали. Коллектор сильно изношен, но проточить его удалось. Замыканий в нем нет. Статор, на удивление, тоже жив. Круговой огонь был из-за того, что щетки уже до ламелей не доставали. Судя по состоянию, предыдущие щетки сносились, урюки поставили новые, они, естесственно, "не сели". Ну, подшипники заменю, конечно некоторые. На что еще внимание обратить? Скачал архив с деталировками Зубровского инструмента отсюда: http://therepair.ru/files/file/50-skhemy-na-instrument-zubr/. К сожалению, как раз этого молотка там нет. Собственно, первый вопрос отсюда: 1. Поделитесь, пожалуйста, деталировкой! Второй вопрос по запчастям. Поиски по инету пока по Зубру вообще ничего не дали. Поэтому: 2. Где брать запчасти? В частности щетки и разбитую рукоятку. Дайте, пожалуйста, ссылку, если такая вообще есть. Пока разобрал только редуктор и двигатель. Нижнюю часть корпуса, куда входит пика, пока не трогал. Из нижней части вниз торчат болты в пружинами. 3. Эти болты подлежат регулировке какой-то? Вообще в этом аппарате что-нибудь регулируется? И последний вопрос по смазке: 4. Какую закладывать смазку в редуктор и сколько? В нижнюю часть корпуса идет какая-то смазка? В нвличии есть: 1. Солидол. 2. Литол-24. Мисма-Рос (-40 - +120) 3. ШРУС. LUXOIL (-40 - +120) 4. ШРУС-4М (Заменитель Смазки №158). Мисма-Рус (-40 - +120) 5. ШРБ-4. АЗМОЛ 6. Графитная смазка. Spectrol (-20 - +60) 7. МС Вымпел Римет металлоплакирующая. ВМП 8. МС 1000. ВМП АВТО 9. Liqui Moly Mehpzweck fett Art.7562 (-30 - +120) Смазка для карданных крестовин и подшипников. 10. TEXACO Multifak EP2 (-30 - +140) 11. Quicksilver 2-4-C. Marine grease NLGL 2 grease with PTFE Lithium based 12. PUR POLARIS ALL SEASON GREASE Part. 2871322 13. CRC Braklube Ref.30591 Brake Lubricant 14. TOTAL. Nevastane HD2T. Food Grade Lubricants NLGL2. Aluminium complex Думаю, более других пойдет последняя, все-таки "пищевая", допуск H1 на контакт с пищевыми продуктами, а то мало ли, там чай размешать или чо... Но, если серьезно? Ничего не пойдет? А что надо?
  6. Да, забыл совсем. Хотел поделиться: пока дорожил проточенный якорь от другого уже агрегата, зашла внучка в кабинет. И что-то мне вспомнилось, как я к деду в кабинет так же забегал, а он что-то там непонятное творил. Дед мой -Тульчинский Самуил Львович (можно в Яндексе посмотреть) - великий гравер был. Пошел я, взял дедов штихель, лет 45 назад им подаренный,- это резак граверный, если кто не знает. И попробовал тем штихелем дорожить между ламелями. Вещь, я вам скажу! Никакое лезвие от пилки рядом не лежало! При подходящей форме режущей кромки, сразу фаски формируются. И на ламель заехать никакой опасности: движение режущее правильное - не на себя, а от себя. Скорость работы на порядок выше, чем пилкой. Рекомендую. Штихеля для гравировки металлов, думаю, продаются где и весь инструмент для ювелиров. Только надо форму подобрать правильную, они разные бывают. У деда несколько десятков видов было.
  7. Ну вот. Интернет вернулся, отписываюсь, как и обещал. Во-первых, выражу свою признательность Falkon58. Спасибо, Александр! Все четко и по делу. Теперь о шлифмашинке. Все так оно и есть. Проблемы у таких машинок врожденные. Собственно, вполне возможно, что она нормально никогда и не работала. Машинку мне подарил брат, зная мою любовь к разным инструментам. Ехал ко мне в гости, по дороге за вискарем заехал. А на кассе эти машинки лежали. Братец мой, в советские времена - ученый-химик, а ныне партийный функционер,- далек от электроинструмента. Как, впрочем, и вообще от реальной жизни. Я сильно его благодарил, сказал, что это мечта всей моей жизни. Легкая, элегантная и цвет мой любимый. Потом закинул это недоразумение на полку, где оно и валялось лет несколько в родной коробке. Потом сын что-то делал, попалась она ему на глаза, он ей и шлифанул какую-то деревяшку. Не знаю сколько она проработала. Может минут 15, может час. Ну и согрелась. Не до дыма, конечно: руки у ребенка из правильного места растут. С тех пор и валялась дальше. Так что ничего там не раздолбано. "Она всегда была тухлой" (с). Ну вот, с учетом рекомендаций уважаемых Falkon58 и rem273, пересобирал я ее раз 15, пока не добился абсолютно легкого вращения якоря. Затем, как было предписано Falkon58, провел замеры: Вращение начинается при 65 вольтах и токе 0,18 А. При 220 В питания, ток сначала был 0,69-0,70, затем, через секунд 30 работы, упал до 0,63-0,65 А. Близко к истине: на боку девайса написано 170 Вт. Врут, конечно. Там еще 10 000 оборотов написано. Ага, на заборе еще не то пишут. На взгляд, не более 1,5-2 тысяч, если не меньше. Можно было, конечно, измерить, но практического смысла не вижу. От двигателя при работе попахивает подгорелыми китайцами Греется машинка, но совсем немного. Больше воняет. Хотя проработала-то минуты 2-3 вхолостую. Подольше покрутить,- задымит, наверное. Но вот, что интересно. Это ток при работе машинки на холостом ходу с установленной подошвой. Клещи у меня , к сожалению, не вполне подходящие - APPA-32. Под токи автомобильных стартеров больше подходят. Нижний предел измерения - 100 А. Но все равно видно провал по току на двух обмотках. Этот провал повторяется на каждом обороте. Там, конечно, 24 катушки, а тут видно только 12, но если я на 50 мс Time выставляю, чтобы в один кадр все 3600 запихать, то цифровой фильтр отключается и за помехами плохо видно. Но там дальше ровненько все. Думаю, шьет где-то в роторе под нагрузкой. Да? Кстати, там, где обмотки походят к коллектору, промежуток между обмотками и коллектором залит белой дрянью, визуально очень похожей на банальный термоклей. Так вот, против двух соседних ламелей в этом "клее" дырка "вглубь", в сторону оси ротора. Без признаков подгорелости, просто светленькая дырка. Лень в 125-й раз это ... разбирать. Надо было сфотографировать, конечно. Может, там и шьет?
  8. Спасибо, Александр! Завтра уж попробую через ЛАТР, отпишусь. Ээ-э... Сегодня... Сейчас шуметь не хочу - внучка в гости приехала, спит уже. Подшипники,- чего их проверять, это ж GMT! Там втулки WD-40 брызнул, да и закрутились. Вообще, отремонтировать девайс, если честно, задача не стоит. Мне как-то Metabo-вская орбиталка больше этого урода нравится. Но на той ведь тренироваться не будешь. "Бюджетная" конструкция бескорпусного двигателя, конечно, подразумевает всяческие затирания. Но это я исключил путем многократной сборки. Машинку собирал без подошвы. Легкость вращения проверял. Все же, какая задумана роль этим дросселям и кондеру, если их так легко можно выкинуть? Кстати, кондер проверял, конечно. То есть включаем собранную машину через амперметр и ЛАТР. Постепенно увеличиваем напряжение. Если движение начинается при токе более 1А - виноват статор (при условии, что с механикой все ОК). Если машина останавливается при вращении на маленьком напряжении/оборотах в одном и том же положении несколько раз - к.з. виток на роторе. Если при увеличении напряжения/оборотов в какой-то момент ток скачкообразно повышается - то же к.з. виток на роторе. Так?
  9. Где ж его взять, исправный? Да и вообще, сравнение с исправным - это не панацея. Чаще всего сравнивать не с чем.
  10. Добрый вечер, мастера! Имеется шлифмашина GMT OSE170. Понимаю, что оптимальный метод ее ремонта - раскрутить за шнур и запулить через забор. Но, как подопытный кролик, она вполне себе ничего. Я тут себе как раз дроссель соорудил из строительного транса 220/36, вот и тренируюсь. Итак, проблема: греется при вращении. Сильно. Разобрал. Ротор, конечно, надо было сфотографировать. Коллектор черный, межламмельные промежутки в одном уровне с ламмелями. Продорожил, проточил на токарном станке, снова продорожил - почистил от стружки. Продул компрессором. Положил на ППЯ. Никакого криминала не почувствовал,- я проверяю не полотном, а отрезком пластинчатой пружины 180 х 5 х 0,5 мм. Как-то больше нравится. Подключил к противоположным ламмелям осцил: Такая картинка по всему кругу. Правда, RMS при повороте ротора "гуляет". От 41 В до 49. Причем, стабильно: при одних и тех же положениях ротора,- одни и те же напряжения.Это неисправность? Или особенности национальных китайских роторов? Дальше надо бы проверить статор. Статор такой: С однокатушечным статором раньше не сталкивался. Основная область деятельности у меня, все же, иная. Двух и более-обмоточный проверяю, сравнивая токи, проходящие через обмотки при прикладывании к ним небольшого переменного напряжения через ЛАТР. А тут как? Отпаял, поставил на ППЯ - вроде ведь магнитное поле поперек должно пойти, через катушку. Вот такой результат: На вид нормальная кривая, не поломатая, как у роторов с замыканием. Правда, напряжение что-то большое наводится - 102 В. Но машинка изначально дохлая (170 Вт, наверное, а то и меньше),- витков на статоре много. Может так и должно быть. Собрал машинку. Греется. Не так, как раньше, без "кругового огня", но ведь греется! Быстро разобрал (корпус был не скручен) - есть нагрев и на роторе и на статоре. При работе машинки, искрение на одной щетке чуть больше, чем на другой. Но может так и должно быть? Одна же сидит прямо на фазе, а вторая через статор. Да, еще. Обе щетки подключены через обмотки трансформатора, намотанного на ферритовом(?) кольце. Первичные и вторичные обмотки трансформаторов одинаковы. Одна щетка сидит на одной обмотке, вторая на другой. Это зачем? Еще один почти такой же транс - сразу после выключателя, стоит между питающими проводниками параллельно конденсатору. Поясните схему пжлст! И как правильно проверить такой статор?