2310shyk

Пользователи
  • Публикации

    75
  • Зарегистрирован

  • Посещение

О 2310shyk

  • Звание
    Наблюдатель
  • День рождения 22.03.1973

Информация

  • Имя
    Роман
  • Страна
    Россия
  • Город:
    Не выбран
  1. Доброго времени суток! Поступила УШМ BORT BWS-901N с диагнозом "не крутит диск" Еще до вскрытия- слишком легко крутится вал без вращения якоря. Обломило вал якоря Вопрос - какой аналог якоря подойдет если не найду родной и где купить в г. Екатеринбург.
  2. Доброго времени суток! Поступила УШМ BORT BWS-600N с диагнозом "трещит, плохо крутит". Вскрытие показало: рассыпался передний подшипник якоря Вместо фланца переднего подшипника якоря стоят два болтика с широкими шляпками, кстати, ни одного шарика в переднем подшипнике якоря нет. Смазка в редукторе похожа по цвету на пресс солидол, подшипники китайские, фланец редуктора пластмассовый (похож на полиэтилен высокого давления). обмотки статора не лаком не обработаны.
  3. Тут мысль пришла, если вместо локтита поставить распорную втулку между внутренней обоймой подшипника и торцом крыльчатки, отверстие в щите довольно большое не помешает. Да грязи между крыльчаткой и щитом много было.
  4. Доброго времени суток! УШМ MAKITA 9069S через год интенсивной работы, работали со ржавым металлом частенько замасленным, появилось затрудненное вращение вала "от руки", при включении от сети характерное "подвывание", снижение оборотов. Вскрытие показало: 1. Якорь, его подшипники в удовлетворительном состоянии. (только смазки мало в подшипниках) 2. Редуктор, подшипники редуктора в норме, смазка в редукторе есть. 3. Смещение крыльчатки якоря по оси в сторону редуктора на 2-3 мм., что и вызвало затруднение врящения Крыльчатку промазал китайским суперклеем и посадил на место, довольно плотно сидела пришлось в тисках стягивать. Подшипники промыл керосином, а смазать нечем пришлось закладывать смазку из редуктора. Вопросы: 1. Причина смещения крыльчатки?: 2. Каким способом еще можно зафиксировать крыльчатку на валу якоря? 3. Чем смазывать подшипники якорей? чет информации не нашел. все таки обороты высокие. Вот такая только есть -можно ей мазать?
  5. Доброго времени суток! Прошу подсказать маркировку пневмотрубки соединяющей клапан с реле давления, через неё снимается остаточное давление с головки компрессора ABAC B4900 . Трубка черного цвета, наружный диаметр 6 мм , внутренний 4 мм, на ощупь жесткая, при нагревании плавится. Из какого материала она изготовлена- полипропилен, полиэтилен высокого давления, ??? В магазине "пневмотехника" предлагают вот такую- Рилсан, TRN 6/4, но на ощупь она мягкая.
  6. Доброго времени суток! При ревизии компрессорной головки ABAC B4900 обнаружилось полное отсутствие прокладки между фланцем фильтра и фланцем головки. Фланцы имеют неровную необработанную поверхность (остатки литья), чем способствуют образованию щелей в которые попадает пыль. на фото отложения порошковой краски- не путать с прокладочным материалом см. фото
  7. Доброго времени суток! Появилась задача- соединить компрессора фирмы ABAC разной производительности в одну магистраль. Имеются следующие компрессора: 1. ABAC B6000 производительность -827 л/мин max 11 bar. ресивер 270 л 2. ABAC B5900 производительность -653 л/мин max 11 bar. ресивер 270 л 3.ABAC A29B/90 CM3 производительность -320 л/мин max 10 bar. ресивер 50 л Магистраль представляет собой трубопровод из стальной трубы Ду 25 протянутой по цеху 45*8 м, в неё врезаны самодельные ресиверы диам. 219 мм. На выходе каждого компрессора установить обратный клапан (типа такого vnr-212-1/2 на 10 очков) Вопросы: 1. Возможно ли настроить пороги реле давления min и max примерно одинаковые? 2. Если сделать одновременный запуск всех трех компрессоров от отдельного реле давления установленного в магистрали, как это отразится на работе клапана снимающего остаточное давление с головки ? 3. Обратный клапан vnr-212-1/2 достаточно надежен? как он в работе? (ни разу не сталкивался) 4. Как еще можно организовать работу компрессоров на одну магистраль? Заранее благодарен за ответы.
  8. Доброго времени суток! У меня на работе пара похожих в эксплуатации имеется, только модели В5900 и В6000. Никакой электроники там нет, двигатель запускает реле давления, настроенное на 2 порога срабатывания: 1-порог 6,5 атм (реле включает двигатель) , 2 порог -11 атм. (реле выключает двигатель). Внимание!!! на каждом компрессоре производитель выставляет свои настройки порогов, которые лучше не менять. У себя в гараже можешь покрутить реле давления, а тут при такой производительности, да еще если ресивер старый (стенки съедает коррозия) можешь получить бомбу объёмом 200 или 300 литров, не дай бог еще людей покалечишь. Перед попыткой запустить проверь давление на манометре который сидит рядом реле давления, там может уже 10-11 очков поэтому и нет запуска (из личного опыта был такой случай ) Реле давления на абаках встречал только 2-х типов: 1-поворотный флажок, 2- две кнопки разного цвета (пуск и стоп). В твоем случае скорее всего выломан пластмассовый шток кнопки пуск, но если до тебя уже там полазили (скорей всего отвертку вставляют) вряд ли удастся быстро восстановить, настройки довольно таки тонкие. Проще купить новое реле и поменять за 15 мин. Да внимание!!! там итальянские движки идут на 400 вольт -треугольник, 660 вольт- звезда (дома через кондеры не подключишь) Ну все желаю удачи, починишь отпишись в чем причина поломки.
  9. Доброго времени суток!Можно ли в УШМ MAKITA 9558 закладывать такую смазку? (см. фото)
  10. Извините, сразу не указал- но работа электрической части сомнений не вызывает, т.е. долбили долбили потекла смазка работу прекратили (движок крутил), разобрали и бросили. Теперь просят сообщить примерную стоимость ремонта. Электрощетка была только 1, другую потеряли. фото ниже
  11. Доброго времени суток! Перфоратором Makita HR2450 (в эксплуатации 2 года) вскрывали бетонный пол 1,5*1,5*0,15 метра в режиме удара, пол то вскрыли а вот из перфоратора потекла смазка. Вскрытие показало: 1. Внутри редуктора обнаружены куски резинового кольца 2. Большой люфт переднего подшипника якоря (подлежит замене) 3. Стопорное кольцо 29 деформировано и частично изношено 4. У поршня 32 большой износ торцевой части 5. Износ торцевой части втулки 27 6. Смазка загрязнена металлическими включениями (выглядит как смазка с графитом крупной фракции) 7. Электрощетки изношены, подлежат замене Фото прилагается Остальные комплектующие визуально в норме. Вопросы: 1. Какие детали представленные на фото подлежат обязательной замене и какова примерная их стоимость в рублях РФ + новая смазка? 2. Какие еще причины могут быть вызвавшие поломку (кроме длительной работы в режиме удара)? 3. На какие детали еще стоит обратить пристальное внимание при данной поломке? заранее благодарен за ответы
  12. Доброго времени суток! Простое правило которым пользуются электрики с давних времен - длительно допустимый ток для кабелей 8 Ампер -алюминий, 10 Ампер - медь на 1 мм.кв. Автомат должен быть меньше или равным по длительно допустимому току кабеля !!! но никак не должен превышать его (если не хотим бегать с огнетушителем). Практика такова- ставят автомат на заведомо меньший ток, если не держит то ставят на ток побольше, но не более допустимого( нагрев проводов вызывает старение изоляции). Еще важный фактор как разведена проводка, если в стене под слоем штукатурки то возгорания не будет. Несколько слов о кабеле: Производитель кабельной продукции хоть и указывает сечение например 2.5 мм, но оно реально бывает меньше (на одном объекте километра 2 уложил ВВГнг 3*2,5 от разных производителей, измерял для интереса - 2.1-2.3 мм.кв.. Или был ВВГнг 4*25 измерял микрометром там реально 21.03 мм.кв. Изоляция жил то же оставляет желать лучшего, например фирма " ЮНИКАБЕЛЬ" изоляция намного тоньше чем у др. производителей, да еще идет эксцентричность (с одной стороны толще с другой тоньше) Производители хитрят экономят могут на обычной ВВГшке добавить маркировку нг, или написать на ПВС КГ да еще хладостойкий . Про автоматы : лучше не экономить и приобрести от хороших производителей ABB, Legrand, Schneider. У ИЭК идет брак например (автомат не взводится, гудит, не держит ток на который рассчитан(после нескольких КЗ или наоборот не срабатывает) Про ТДМ пока ничего сказать не могу, появились недавно. ИЭК, ЭКФ. ТДМ использую только на производстве в квартиры и дома не ставлю. Плясать надо от сечения и материала вводного кабеля на дом или квартиру, однофазка идет или 3-х фазка? В дома постройки 90 х годов на электроплиты протягивали отдельный провод алюминий 4 мм.кв. В Вашем случае следует поступить так же(протянуть медь 4 мм.кв. автомат 32 А) для следующих потребителей: 4. Варочная панель 5. Духовой шкаф 6. Посудомойка
  13. При разборке корпус термопредохранителя серьезно пострадал пришлось выкинуть, фото нет . Можно поставить "термотаблеку" на 65-85 градусов (широко используются в микроволновках, водонагревателях, воздушных завесах, конвекторах) Одноразовый предохранитель не встречал, какой смысл производителю беречь обмотки?
  14. Защита от перегрева -самовосстанавливающийся термопредохранитель. Защита от пониженного уровня воды -заборное отверстие в верхней части насоса. Несколько полезных советов: 1. На нижнюю часть насоса одевается резиновая муфта (соединяет сливной бачек с унитазом п-образной формы) на неё одевается капроновый чулок и песок и камни вам не страшны(чулок периодически необходимо менять рвется), кроме того муфта служит амортизатором если ослабла подвесная веревка и насос будет зарываться в дно стачивая корпус. 2. Вместо штатной обмотки на 220в из эмалированного провода можно намотать новую более толстым проводом(изоляция обязательно теплопроводная- стекло) диаметром 1,0-1,5 мм мотается до заполнения и опытным путем через понижающий трансформатор 220\36 в и латр подключается. работает проверено годами.
  15. Термозащита находится в части корпуса с проводом представляет собой карболитовый цилиндр с 2 мя контактами включенный последовательно с 2 мя катушками электромагнита. Все это дело заливается эпоксидкой. Замена только термозащиты невозможна без разборки. Обычно переламывается провод возле входа в корпус насоса, попробуйте пошевелить. Термозащита срабатывает при неправильной эксплуатации насоса: работа без воды, повышенное или пониженное напряжение в сети, остыв термозащита включается вновь. В Вашем случае насос скорее всего кратковременно перегрели, что могло вызвать межвитковое замыкание в обмотках. Однозначно могу сказать что при разборке необходимо ставить новые катушки или перематывать старые. Если Вам интересно могу поделится своим опытом в статье.