koljanx

1. Ввиду того, что объем работ при модернизации достаточно большой, возникает очень много вопросов что и как, поэтому было создано одно видео, где вырезаны все ненужные рутинные фрагменты. Впрочем, замечание учту. 2. Плата интересная, но не справляется с токами до 30 А (пиковые токи работы шуруповерта). Поначалу как вариант рассматривал похожие вещи, но потом отбросил, потому что очень дорогое удовольствие. Ссылку не найду, но стоимость подходящих плат защиты порядка 2000-3000 р.

Не судите строго за мое творчество, но вот пример переделки никель-кадмиевых аккумуляторов на литий-ионные. Фото распайки штекеров прилагается :

1. Не хочу в очередной раз делать перепосылку на свои ресурсы, поскольку уже есть замечание, но посмотрите внимательно мои данные - о зарядке на канале все сказано. Добавлю лишь, что поюса каждой пары аккумуляторов выведены на гнездо COM 9 пин. Для работы шуруповерта с помощью "папы" COM все аккумуляторы коммутируются последовательно. Для зарядки используется другой "папа" COM с параллельной коммутацией аккумуляторов. Таким образом подходит любая зарядка, которая имеет верхнее значения напряжения 4,2 В на выходе. 2. Аккумуляторы б/у из ноутбучных батарей. Перед использованием проходят простую проверку для определения емкости. Стоимость такой батареи равна стоимости бутылки пива. Если найдете выход на "перепаковщиков" таких батарей (как я), то стоимость одного аккумулятора 18650 приблизительно 50-60 рублей. Средняя стоимость моих батарей : корпус 60 + штекеры 30 + аккумуляторы 480 = 570 рублей. Стоимость самой простой зарядки - 300 рублей. Итого 870 рублей. Ресурс работы приблизительно 4 года. Спасибо за совет - в дальнейшем учту !

1. Использованы аккумуляторы типа Li-ion 18650. Максимальное напряжения 4,2 В. 2. Использовано 8 аккумуляторов. Соединение : по 2 аккумулятора в пару (параллельно), пары в РЕЖИМЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ соединяются последовательно. Отсюда (условно 4 В) 4 В х 4 пары = 16 В. 3. Емкость каждого аккумулятора (условно) 1 А*час, емкость пары суммируется : 2х1 А*час = 2 А*час. 4. При ЗАРЯДКЕ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТИРУЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО. Таким образом, каждый элемент независимо от емкости заряжается ровно на столько сколько ему нужно. Верхнее значение напряжения установлено зарядным устройством - 4,2 В. Вот Вам и балансировка.

Н

В этом видео я показал исследования китайского инфракрасного термометра UNI-T UT302А на предмет правильности его показаний и был немного удивлен. Почему - смотрите на видео: UNI-T UT302А предназначен для измередия температуры поверхности в диапазоне измерений от минус 32 до 450 градусов Цельсия. Поэтому, для его проверки были использованы 2 прибора: черное тело типа BX500 и эталонный инфракрасный термометр типа Optris Laser Sight. Для измерений выбрано расстояние 50 см от термометров до черного тела. Напомню, что эталон на видео слева (черный корпус), а исследуемый прибор справа (красный корпус). Последовательно задавая и измеряя температуру черного тела были получены следующие результаты (слева значение температуры на эталоне, справа - на UT302А): 1) 47,4 - 37,1 2) 97,0 - 76,1 3) 193,2 - 153,3 4) 279,8 - 221,0 5) 379,2 - 290,1 Выводы: 1) При одинаковом коэффициенте излучения поверхности Е=0,95 на эталоне и UT302А, наблюдается тенденция к большей неточности при увеличении измеряемой температуры. 2) Судя по точности этого прибора, использование его для измерений под большим вопросом. Надеюсь, что это одиночный случай, но рекомендую проверять все приборы после покупки. 3) Прежде чем покупать подешевле инфракрасные термометры из Китая, подумайте для чего они Вам нужны. Если для точных измерений - тогда покупайте приборы других производителей.

Самостоятельно заменить аккумулятор электрического шуруповерта (отвертки) типа BOSH IXO не сложно. Для этого нужны инструменты и материалы : 1. Отвертка. 2. Паяльник 60 Вт. 3. Новый аккумулятор. 4. Припой и флюс типа F1. Порядок работы: 1. Раскручиваем корпус BOSH IXO. 2. Вынимаем старый аккумулятор из корпуса. Как правило он приклеен на клей, поэтому аккуратно его подковыриваем, а потом распаиваем (откусываем) контакты. Внимание ! Перед распайкой запомните полярность (где плюс а где минус) 3. Лудим контакты нового аккумулятора. Как правильно это сделать смотрите в моем видео "Лужение контактов Li ion аккумуляторов". 4. Припаиваем новый аккумулятор к проводам BOSH IXO. 5. Скручиваем корпус и пользуемся !

такой вариант не рассматривал. Сверление шуруповертом алюм. пластины сверлом 6 мм с измерением силы тока : Для измерения силы тока который проходит через батарею шуруповерта к комутационному штекеру подключил амперметр (шкала на 30 ампер). Материалом сверления выбрана алюминиевая пластина толщиной 12 мм Диаметр сверла 6 мм, режим шуруповерта - дрель Не сложно подсчитать мощность которую потребляет шуруповерт во время работы: 7 А х 16 В = 112 ватт (цифры приближенные). Сверление шуруповертом алюм. пластины сверлом 9 мм с измерением силы тока Для измерения силы тока который проходит через батарею шуруповерта к комутационному штекеру подключил амперметр (шкала на 30 ампер). Материалом сверления выбрана алюминиевая пластина толщиной 12 мм Диаметр сверла 9 мм Не сложно подсчитать мощность которую потребляет шуруповерт во время работы: 10 А х 16 В = 160 ватт (цифры приближенные).

1) Исследование зависимости падения напряжения литиевого аккумулятора от нагрузки. Емкость аккумулятора 2,1 А*часа. Для проведения эксперимента взяты следующие технические средства: 1. Мультиметры для измерения напряжения и силы тока 2. Переменный резистор 5 Ом. Полученные результаты на диаграмме. 2) Исследование падения напряжения при статических нагрузках на один и два аккумулятора. 2.1) Для одного аккумулятора 2,1 А*часа с помощью нагрузки был выставлен ток 8 А. Для контроля перегрева использовал термопару прикрепленную к корпусу аккумулятора. Для контроля времени - секундомер. : 2.2) Для двух параллельно соединенных аккумуляторов 2,1 и 2,0 А*часа с помощью нагрузки был выставлен ток 10 А. Для контроля перегрева использовал термопару прикрепленную к корпусу аккумулятора. Для контроля времени - секундомер. Отключение нагрузки произвел при 42 гр.цельсия (смотри нижнее значение на дисплее). Примечание по п.2: После снятия нагрузки напряжение возросло до значения 3,9 В, а это означает, что запас заряда еще остался большой.

Вряд ли я переделал около 70-ти батарей только для себя. Речь идет именно о клиентах и возможности сделать маленький, но подзаработок. Не буду врать были разные гарантийные и не только случаи, но на счастье - ни одного возгорания. Большинство проблем - выход какого-либо аккумулятора в батарее из строя (особенно в первых экземплярах, где батарея состояла не с пар элементов, а из одного элемента). До установки контроллера заряда, некоторые элементы первых батарей выходили из строя по причине перезаряда. Буду благодарен за предоставление практических наработок по установке контроллеров.

Выкладываю короткую текстовку : Элементная база для моих батарей – это аккумуляторы типа 18650, которые я достаю из нерабочих батарей от ноутбуков. Если есть желание взять фирменные аккумуляторы – покупайте новые. Вот, Вы видите такие элементы, которые я уже протестировал и написал на корпусе остаточную емкость. Дальше, для зарядки элементов использую гнезда под типоразмер 18650. Контакты гнезда припаиваю к штекеру (использую обычный компьютерный штекер Com порта на 9 ножек + 10 корпус. Дальше по тексту COM гнездо-«мама» и COM штекер- «папа»). Распайка : все «плюсы» гнезда – к нечетный ножкам COM гнезда, «минусы» – к четным ножкам COM гнезда. Зарядное устройство – это обычная трансформаторная зарядка, которая после перемотки имеет на выходе 5 вольт. Штатная начинка после переделки, кроме трансформатора выбрасываеться. После транса ставим мостик, фильтр (конденсатор), и любой контроллер для зарядки литиевых аккумуляторов (например на микросхеме PW161). На выходе припаиваем COM гнездо, в котором соединяем все нечетные и четные ножки (параллельно коммутируем все элементы: плюс до плюса, минус до минуса). Поскольку я постоянно занимаюсь модернизацией батарей, то и зарядное у меня модернизированное : с вольтметром и амперметром, работу которых Вы видите. Для определения емкости аккумуляторов, я сделал устройство, которое подключает нагрузку к каждому элементу. Нагрузкой служит лампочка на 12 В 20 ват. При напряжении 4,2-3,0 она потребляет 1,0-0,9 ампера. Перед тестированием аккумуляторы полностью заряжаются. Промежуток времени от включения лампы до ее потухания (разряд до 2,6 вольта) определяю по секундомеру. Таким образом вычисляю емкость в ампер*часах, которую пишу на корпусе аккумулятора. Для кустарного использования, можете просто припаивать лампочку к элементам и таким образом вычислять емкость. Компоновку батареи производят зависимо от напряжения, которое написано на корпусе шуруповерта из расчета один литиевый аккумулятор – 4 вольта. Практика показала, что использование лишь одного аккумулятора в цепочке неэффективно, поэтому ставим их парами – и емкость выше и нагрузка на каждый меньше. Подбор элементов таков: - для 12 вольт нужно 6 аккумуляторов – 3 пары; - для 14 и 16 вольт 8 аккумуляторов – 4 пары; - для 18 вольт 10 аккумуляторов – 5 пар. Примечание ! Реально, внутри корпуса не всегда удается разместить нужное количество пар элементов, особенно на 18 вольт. НО, проверено на практике, 16 вольт (4 пары) для 18-вольтового шуруповерта вполне достаточно (потери мощности при 16 В всего 5-10%). Лудить и паять аккумуляторы нужно паяльником на 40-60 Вт, флюсом F1, нагревать 2-3 секунды, особенно плюсовой контакт. Контакты предварительно протереть спиртом и обработать наждачкой или надфилем. Термокембрики обязательно ! Ну вот – припаиваем COM гнездо к аккумуляторам. Схема пайки наведена на видео «гнездо вид спереди и сзади». Перед пайкой подбираем провода нужной длины – не слишком длинные и не слишком короткие. Толщина провода – 1 мм. Термокембрики обязательно. Сначала припаиваем провода к гнезду, потом – к аккумуляторам. Припаиваем контактную группу шуруповерта к батарее. После пайки закрепляем гнездо в корпусе батареи, сверху на элементы прикрепляем уплотнители для того, чтобы аккумуляторы не болтались и скручиваем корпус. Итак, у нас все собрано и все «плюсы» и «минусы» аккумуляторов выведены на гнездо. Если подключить зарядное устройство – через его штекер все аккумуляторы скомутируются параллельно и будут заряжаться током до напряжения до 4.2 В. А нам нужно 16 или 18 ? что делать ? Все просто – паяем штекер-ключ, который соединит контакты пар аккумуляторов последовательно и мы получим, например, 4,2+4,2+4,2+4,2= 16,8 нужных нам вольт на контактной группе батареи. Схема штекера – ключа – на видео. После пайки контакты облепим «холодной сваркой» и дадим ей высохнуть. Ну вот мы хорошо поработали и у нас : 1. Шикарная батарея с отличной емкостью до 2 до 6 ампер*часов ! 2. Прекрасная мощность ! 3. Практически отсутствующий саморозряд (без зарядки до 1 года) ! 4. Облегченная масса батареи на 30-40 % 5. Батарея, замену которой нужно делать минимум через 3 года ! Если сделаете как я – не пожалеете ! Удачи Вам и творческих успехов !

Да я и не против контроллеров, но тогда стоимость работы возрастает настолько, что лучше купить новую батарею, чем возиться с модернизацией. Например у меня (на Украине), стоимость самой дешевой новой китайской батарей от 450 гривен (приблизительно 1300 рублей), а стоимость модернизации с БП - от 300 грн. вот люди и интересуються. Думаю умелых - "очумелых" ручек на форуме много, поэтому не стесняйтесь вносите и свою лепту в интересное дело.

Конечно все может быть. Но, посмотрите на видео, качество пайки, диэлектрические прокладки и самое главное - нагрузку... не вникал в детали потребления енергии мотором велосипеда, но думаю речь иден не про 20-30 ампер, а как минимум про ампер 50 (может меньше) при напряжении 24-40 вольт. Итак, нормальный постоянный ток который выдает 1 аккумулятор длительное время без существенного нагрева 1-2 ампера. На видео - 10 банок в элементе имеем 20 ампер. Все что выше (не хватает 20-30 ампер) - это перегруз каждого аккумулятора с последующим его нагревом. Как эти елементы заряжались ? Уверен - при последовательном подключении. В случае с шуруповертами это исключено. Вот Вам и взорвались. В шуруповертах преобладает динамический режим работы с остановками, другая длительность действия нагрузки (хотя они и больше до 30 ампер - 15 А на банку) и значительно лучшее качество исполнения.

Со всем согласен, да умный контроллер стараеться выровнять заряды на банках и запоминает количество цыклов заряда-разряда. Но, реализация схемы с контроллером в шуруповертах влечет за собой только одно - увеличение стоимости. Да и сомневаюсь я, что обычный человек, с уровнем школьных знаний электрики сможет спаять более сложную схему. А мой вариант "по зубам" даже школьнику. Что касаеться этого : Ну хоть убейте, прошло через руки огромное количество аккумуляторов и сделал много батарей и слава богу никто не взрывался и не горел. А если руки "кривые", то извините, даже чайник может взорваться. Мне очень интересно, кто-нибуть пробоал повторить мою разработку ?

Добавил уточняющее видео по зарядному и штекеру https://www.youtube.com/watch?v=bpu1QerLdi