Поиск по сайту

Зравствуйте. Хочу поменять патрон BI+ на обычную дюйм 1/4 резьбу. Подскажите как разобрать патрон DD 130 ? Сделали шестигранник с большим рычагом, пробуем откручивать не получается. Пробывали греть феном и откручивать, пока безрезультатно. Откручиваем влево, какая там резьба?

Есть пылесос Siemens Dino1800 Вт вышел из строя подшипник со стороны крыльчатки При разборке обнаружилась россыпь шариков, жалкие остатки тоненькой жестяной обоймы и изуродованная, тоже практически жестяная, подложка, провалившаяся на вал. Никаких признаков маркировки или массивных деталей Судя про виду, подшипник - копеечный, похожий на те, что в советских велосипедах стояли в педалях. Как узнать какой покупать. Какие размеры мерять и с какой точностью. Задний подшипник выдернуть не получается. Усилие прикладывать - не решаюсь. Может кто чинил аналогичные изделия. Заранее спасибо.

Коллеги!!!Пылесос Samsung SC7051.Как снять крыльчатку,вернее открутить гайку?Гайка проворачивается вместе с якорем.Фото прилагаю. Резьба левая,гайка чуть отпустилась и пошла вместе с якорем.Впечатление такое,что гайка была посажена на клей.

Досталась УШМ Hitachi G13SD, новая, 2012 года выпуска, сборка Ирландия. УШМ на гарантии, но у шпинделя небольшой люфт как радиальный, так и осевой. Радиальный еще ладно, но чтобы на шпинделе был осевой люфт, ни разу ни видел. Обратился в сервисный центр. Там сказали, что это нормально, приходите, когда развалится. Думаю, если бы я ним обратился с уже разбитым подшипником, они бы сказали, что сам виноват, надо было аккуратнее работать, и использовать качественные диски. Поэтому решил заменить передний подшипник на шпинделе самостоятельно, забив на гарантию. Но одном из отзывов в интернете прочитал, что там ведомая шестерня напрессована на шпиндель на горячую и так просто не снять. Так ли это или все-таки можно снять съемником?

День добрый! Имеется дрель Makita 6408 и хочу заменить патрон с большим диаметром сверла, но не могу найти решения как снять старый патрон. Винта зажимного нет внутри патрона. Подскажите пожалуйста! Как откручивается патрон ? В данной или подобных моделях.

Приветствую, форумчан. Выводы силовых обмоток справа звонятся друг с другом на коротко. Не пойму, что за выводы слева, 3 желтых и 1 красный в одной клемме и 2 зеленых в другой. Кто нибудь вообще знает, как его проверить.

Всем привет. Постоянно по роду работы сталкиваюсь с проблемой, когда (особенно на старых болгарках) якорь намертво застревает в переднем подшипнике (это который в корпусе редуктора). Даже если сначала отвинтить гайку на якоре, сдвинуть малую шестерню и вытащить шпонку (если она есть) - якорь настолько плотно прикипает к подшипнику, что вытащить его - большая проблема. Это осложняется ещё и тем, что подшипник в редукторе обычно прижимается пластиной на двух или трёх винтах, но до них совершенно не добраться, мешает крыльчатка якоря. Сверлить крыльчатку - не вариант: клиенты ругаются, крыльчатка может сломаться, а другой такой не найдёшь, нарушается балансировка якоря...В общем, не хочется портить. Колотить молотком по алюминиевому корпусу редуктора, сшибая его с якоря силой, тоже не всегда можно - хорошо, если сразу пойдёт, но бывает и такое, что корпус начинает деформироваться или ломаться, а якорь ни на миллиметр из подшипника не лезет. Может, кто-нибудь знает наиболее рациональный способ извлечения якоря?.. Или съёмники хитрые существуют?.. Спасибо за внимание.

Приветствую. столкнулся с проблемой, не могу одеть на место стопорные скобы (4 шт) из за того что две половинки не встают друг в друга. подскажите в чем хитрость.

Всем добрый день! Принесли сей агрегат с сгоревшим якорем, встал вопрос как снять с якоря шестерню?

Пришло такое чудо в ремонт - не включается, а если включается, то глючит... Открыли... Мама дорогая...

Как самому провести ремонт перфоратора ? Многие мои знакомые, постоянные пользователи и гости форума, часто задают вопрос, например – как починить перфоратор ? Вроде простой вопрос, но с приходом опыта я начинаю понимать, что чем больше я об этом знаю, тем сложнее дать простой ответ человеку, который или вообще в этом не соображает, или знает но немного. Ведь если задуматься, то возникает большое множество попутных вопросов – какая модель перфоратора, какой марки, какие неисправности проявляются ? И даже если клиент или знакомый знает ответ на этот вопрос, это ещё не даёт 100% гарантию что он правильно выявил причину неисправности и качественно произвёл ремонт. Поэтому прежде чем провести ремонт вашего верного «друга», нужно знать ваш уровень знаний в области ремонта электроинструмента и был ли у вас опыт подобных мероприятий. Когда вы узнали модель и марку вашей модели перфоратора – не поленитесь и воспользуйтесь поиском по нашему форуму, обсуждался ли ремонт вашей модели, ведь сейчас на рынке великое множество разнообразных моделей и их модификаций, что уже не сложно убедиться в разных особенностях их конструкций. Например у некоторых моделей перфораторов Metabo – механизм переключения режимов настолько сложно собирается, что не каждый опытный механик в сервисе может собрать его с первого раза. А например простой переключатель режимов перфоратора Makita HR2450 – если не знать как снять, можно повредить. Если вы собрали информацию по вашему инструменту и осознаёте свои силы, то смело беритесь за диагностику для выявления неисправности. Необходимый инструмент Для этого у вас под рукой должны быть отвёртки с хвостовиками подходящими для винтов, или биты для аккумуляторного шуруповёрта, мультиметр для выявления электрической неисправности ротора, статора и выключателя. Диагностика Самый простой способ проверить исправность всей электрической части перфоратора, это включить в сеть. Если перфоратор включился, уже хорошо – значит кабель исправен. Если выключатель при нажатии на курок – регулирует обороты, тоже замечательно, значит и он исправно работает. Далее смотрим на отсутствие кругового искрения на коллекторе ротора, если оно присутствует, то это может означать две вещи – или межветковый пробой на роторе или неисправность одной из обмоток статора(иногда при перегрузке инструмента и обе могут сгореть). Если обнаружена неисправность ротора – разбираем перфоратор, для начала снимаем накладку рукоятки и осторожно вынимаем угольные щётки(частая ошибка новичков – щётки обламывают когда начинают разбирать сразу с откручивания мотора), после того как угольные щётки достали, можно откручивать крепёжные винты корпуса мотора. После чего вынимаем аккуратно корпус мотора оставляя ротор в передней части перфоратора(редукторе). Обычно если на коллекторе ротора пробой между ламелями – он виден визуально и никакой мультиметр не нужен, однако бываю неисправности скрытые, которые можно выявить только при помощи прибора. Для проверки ротора на пробой – нужно взять мультиметр выставить значение на 200 Ом, и осторожно проверять щупами каждые 2 соседние ламели. Разница сопротивлений между ними допустима только для китайских перфораторов, если у ваш перфоратор немецкого или японского бренда, несмотря на то, что у многих сейчас производятся они тоже в Китае, но качество всё равно остаётся на уровне. То разницы сопротивлений не должно быть вообще. Чаще всего когда пробой явный, то мультиметр при прозвоне может вообще не показать ничего – значит именно между этими ламелями и пробой. Сразу скажу – забудьте о ремонте ротора и приобретите новый. Конечно многие могут возразить, мол можно же отдать на перемотку – но во первых не каждый перемотчик согласится на это, так как после перемотки ротора – его нужно ещё и правильно провести балансировку, а это не каждому дано, как собственно и перемотать. На моей практике ещё ни разу перемотанный ротор не жил дольше нового. Возможно просто попадались не те перемотчики, но зачем мне гадать и искать причину, если проще поставить новую запасную часть и быть в ней на 100% уверенным. И так далее – если с ротором у нас всё ок, то проверяем статор – тут всё ещё проще, смотрим куда выходят концы каждой из обмоток и проверяем отдельно их на разницу сопротивлений. Если сопротивления в норме, то статор цел. Конечно никто не исключает при диагностике и визуальный осмотр. Так как бывают случаи например износа переднего подшипника ротора из-за чего ротор может «башмачить»(так называется обычно характер неисправности при котором ротор начинает задевать корпус статора). Разборка редуктора перфоратора Начинаем разбирать механическую часть, лучше всего зажать(слегка) корпус редуктора в тиски – это позволить удобно и безопасно разбирать редуктор, после чего начинайте разбирать патрон(если он имеет разборную конструкцию), у некоторых перфораторов патрон просто снимается на защёлках. После того как разобрали патрон, снимаете переключатель режимов. Внимание: настоятельно советую перед ремонтом и разборкой любого электроинструмента ознакомится с его схемой и по возможности с мануалом по ремонту, это позволит провести ремонт безопасно для вашего здоровья и кошелька. Если вы уже сняли переключатель, аккуратно снимаете корпус редуктора и что мы видим ? Правильно редуктор весь в смазке и как правило в чёрной. Для того что бы правильно провести ремонт или диагностику перфоратора, желательно все запчасти промыть и прочистить. Чистка запчастей Промыть можно разными путями – есть специальные моющие растворы, например растворы для моек высокого давления, есть растворы регенерирующие(которые сами восстанавливают свою структуру, но ясное дело не вечно), плюсы этих растворов очевидны – они имеют не токсичный и приятный запах, высокие отмывающие свойства и безопасны для здоровья человека. Однако есть и минусы – они очень дорогие и применяют их только сервисные центры. Есть и старые проверенные средства – промывка керосином, бензином и соляркой. Но они все токсичны и вредны для человека, и после них на запчастях остаётся масляная плёнка, которую по хорошему ещё и нужно отмыть горячей водой. На форуме есть отдельные темы как лучше помыть запчасти и чем, не забывайте пользоваться поиском. Хорошо, с мойкой разобрались, что дальше ? А дальше когда все детали высохли и чистые, проверьте на износ шестерни, их зубья зацепления и шлицы муфт. После чего резиновые уплотнительные кольца и износ бойка и цилиндра, а также износ подшипников скольжения и подшипников ротора. У каждой модели перфоратора есть слабые места и места частого износа одних и тех-же уплотнительных колец, для того чтобы понять какие именно запчасти приобрести в магазине или ближайшем сервисе – тщательно изучите форум и вы найдёте ответы на все вопросы. После того как приобрели необходимые запчасти и готовы собирать в обратном порядке – откройте ещё раз схему сборки и начинаете собирать. Ну вот и всё. Желаю успешных и качественных ремонтов, а если будут сложности – наш форум и опытные пользователи ответят на все ваши вопросы.

Пришлось ремонтировать перфоратор Зенит ЗП-1100 прямо на объекте. Заменил узел "пьяный подшипник" с запрессованной втулкой от перфоратора BOSCH 2-26 вместо игольчатого подшипника и пластмассовый колпак корпуса. Детали взял от такого-же перфоратора, но уже убитого, за исключением втулки (подшипника скольжения) от BOSCH 2-26, который купил на севисе BOSCH. После такого экспресс-ремонта в двух режимах: сверление и сверление с ударом перфоратор работает нормально, а в режиме "удар" немного подкручивает инструмент (зубило). Я так понимаю, что перфоратор нуждается в подрегулировке, поэтому и прошу совета у знатоков, как это сделать.

Ребята подскажите как разобрать патрон Rehm без стопорных колец? (Двух муфтовый патрон макита 2450т твердосплав) Извиняюсь глючит нет! Прошу продублированую тему удалить.

Требуется заменить передний подшипник....в данном случае это двигатель "Ametek" от пылесоса Philips. понадобится сверло 3.2 мм сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу. метчик четвёрка. в шайбе нарезаем две резьбы. теперь понадобится железяка для планки съёмника...в данном случае это огрызок от резца. и пара шпилек М4,попавшихся под руку. в планке сверлим три отверстия 5мм. в центральном режем резьбу М6...крайние просто дырки для шпилек. соединяем конструкцию....шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора. в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала. далее понадобятся фен и маслёнка. можно конечно и VD-шкой...но именно в данном случае лучше фен и маслёнка. шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника. как правило 99.9% успеха.... снимаем щёткодержатели и пружины.... аккуратно извлекаем якорь из переднего щита...(аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей). снимаем подшипник... ставим новый.... берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника. монтируем в передний щит... смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз... напрессовываем крыльчатку....реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту. ставим на место бункера и пружины. собственно и всё.

Уважаемые Гуру помогите куда копать, Имеем партнёр 350, проработал не мало по распиловке дров. Проблема такая; Начал плохо заводится, при регулировке карбюратора грань между хорошим запуском либо хорошей работой такая минимальная что практически не удаётся настроить что либо. Заранее информирую что с техникой очень плотно на "ты". Что предпринималось при ремонте. Состояние поршня, кольца и цилиндра хорошее ( на поршене чуть хром потёрт), компрессия при ручном запуске 9 атм. Сальники коленвала новые, колено в отличном состоянии. Зажигание провода, зазоры,свеча в норме, искра отличная. Прокладки, адаптер, фильтр, бензо-пробка (давление в баке положительное при отрицателном клапн травит как надо), праймер новые , проверены на исправность и подсосы. Насос -ускоритель глушил. А теперь не много о карбюраторе. Первый был убит по причине нарушения клапана главного жиклёра и обратного клапана который в топливой камере. Был куплен другой но он оказался таким стрёмным (не досверленные каналы, залитые клеем трубки, и очень упрощённая конструкция), отправлен в итоге на помойку. Поставил новый при этом продефектовал все его системы, всё как надо работает. Итог тот же, ну чуть получше работает. Проблема в бедной смеси, на холодую и на горячую рычаг воздушной заслонки чуть вытягивать приходится , запуск лучше но, не уверенный. Рычаг иглы подогнул на обогащение, толку нет практически. При работе нет подхвата, но ХХ нормальный, добавлю топлива работает нормально но ХХ сразу валится вплоть до остановки ДВС не смотря на почти полностью вкрученным болтом колл. ХХ. Ещё, при наклоне пилы на право при ХХ, сразу глохнет. Какие есть ещё нюансы, а то голова лопается, наверное пойду бубен покупать, камлать буду Советы что легче купить новую пилу не принимаются, мне нужна только победа Заранее спасибо, кто ответит.

Тема поднималась, но схему не открыть. Надо поменять кольцо на поршне. Но для того чтобы вытащить вал, нужно снять с него подшипник. Как его снимать не понятно. Может схемой кто поможет или советом. Спасибо. Если нужно фото, позже прикреплю.

Приветствую уважаемых форумчан! Народ, принесли в ремонт насос Forward FWP-60S. Насос FWP-60S.pdf Может кто сталкивался? Как его разобрать (сам насос, не двигатель)? Крышки на резьбе, или запрессованы? Что то не представляю, с какой стороны к нему подступиться. Заранее благодарю.

Люди помогите проверить регулятор оборотов на болгарке Bosch gws 12-125 cie. Болгарка не включается. Статор, щетки, ротор, кабель, кнопка все проверено- работает. У блока рег. оборотов имеются 4 выхода , 2 из них идут на выключатель, а 2 на статор. Тестером прозваниваются только 2 котакта .

Принесли в ремонт сей агрегат, рассыпался подшипник на якоре. Но вот не задача как снять шестерню с якоря? Шестерня толи запресована толи на резьбе? Кто сталкивался подсказываем.